Кольский, Север        02 июля 2014        2121         5

200 верст по воде и земле Кольского: от Краснощелья до Варзуги. Фотоотчет


Кольский полуостров, 2014 г. 8 июня – 25 июня

Тундры Ловозерского района Мурманской областиОбщий километраж: по воде 200 км, пешка – 30 км (в т.ч. радиалка и волоки), заброска на моторной лодке по Поною – 50 км. Участники: Дмитрий, Ирина, Максим. Нитка маршрута: Санкт-Петербург – Кандалакша – Ловозеро – Краснощелье – Чальмны-Варрэ – Нижнекаменское озеро (Вулиявр) – Летучий камень – Скалы Праудедки – Чальмны-Варрэ – ручей Кинемур – Верхнекинемурские озера – река Малая Варзуга – водопад Падун – Сергозеро – река Серга – река Варзуга – село Варзуга – поселок Умба – Канадалкаша – Санкт-Петербург

К этому путешествию мы готовились в течение полугода – с января 2014 г. Прочитали книжку Владимира Чарнолуского «В краю Летучего камня» и Диме вспомнилась его давняя детская мечта о путешествии в центр Кольского полуострова к древним петроглифам. Тогда сотни километров, которые было необходимо пройти до цели, казались непреодолимыми. Информация передавалась «из уст в уста» и не было такого незаменимого помощника в подготовке к путешествию как Интернет.

Из Сети мы, собственно говоря, и узнали о существующем регулярном вертолетном сообщении Ловозеро – Краснощелье и в другие села, расположенные на реке Поной. Прочитали несколько отчетов о сплавах по Поною и близтекущим рекам Кольского и решились, несмотря на отсутствие водного опыта, приобрести надувную байдарку Тайга 430 и пройти на ней от Краснощелья до культовых саамских артефактов – Летучего камня, Праудедок, а также петроглифов у деревни Чальмны-Варрэ, а потом через ручей Кинемур, реку Серга и реку Варзуга выйти к селу Варзуга. Река Серга – белое пятно на карте Кольского полуострова, стала еще одной целью нашего путешествия. Как-никак а первопроход!

В процессе подготовке к путешествию наша Тайга 430 пережила апгрейд. Байдарка обрела руль! Также для нее были сшиты парус и фартук, установлены уключины для парных вёсел и сделаны вёсла-трансформеры. Для волоков, а их на маршруте планировалось целых два – от Верхнекинемурских озер до реки Варзуга (4 км) и от реки Варзуга (водопад Падун) до Сергозера (14 км), Дмитрий сконструировал и сшил гигантский рюкзак для лодки и всего снаряжения.

К нам присоединились еще участники – Максим и его Тайга 340. И вот, подготовительный этап завершен, как обычно, осталось и недодуманное и недокупленное и недоделанное.

Точка отсчета: дорога до начала маршрута

Тем не менее, 8 июня 2014 г. наша группа погрузилась в машину и рванула в сторону Кандалакши (1200 км). Затраты на бензин составили около 5000 руб. в оба конца, учитывая стоимость плацкарта – около 4000 руб. на человека туда и обратно, выигрыш получился заметным даже с учетом стоимости платной автостоянки в Кандалакше (60 руб. в сутки=840 руб.) Тем более, что у нас было два водителя, которые сменяли друг друга.

Из Кандалакши мы отправились в пос. Ловозеро на бомбиле за 5000 руб. (хотя, думаю, что можно было найти чуть дешевле).

Были и другие варианты — автобусом (либо поездом) до Оленегорска, оттуда автобусом до Ревды и еще одним автобусом Ревда-Ловозеро (отрезок Ревда-Ловозеро также успешно преодолевается на такси-бомбилах за 1500-2000 руб.) Чтобы сэкономить за счет общественного транспорта необходимо «складывать» всю цепочку с раннего утра, т.к. автобус Кандалакша-Мурманск (заходит в Оленегорск) отправляется от ж/д вокзала в 5.10 утра, поезда, на которых можно доехать до Оленегорска, останавливаются в Кандалакше в 6.00 и 6.45. При этом последний – фирменный поезд «Арктика», плацкарт в котором нам обошелся бы более чем в 1000 руб. на человека. Все, что идет позже уже не успевает к автобусу Оленегорск-Ревда, который отправляется в 10.30 и «союзному с ним» Ревда-Ловозеро, который отходит в 13.10.

От ж/д станции Оленегорск до Ревды и Ловозера ходят по 2-3 автобуса в день в зависимости от дня недели, прямого автобусного сообщения Оленегорск-Ловозеро нет (несмотря на то, что от Ревды до Ловозеро около 15 км, а сам поселок Ловозеро – районный центр) и не все автобусы стыкуются с прибывающими в Оленегорск поездами и между собой.

Поселок Ловозеро

Бомбила домчал нас до поселка Ловозеро за 2,5 часа. Это около 220 км. Столица саамских оленеводов встретила нас пасмурной дождливой погодой, неуютным ветром и температурой воздуха примерно +5 градусов.

поселок Ловозеро, скульптурная группаВысадились мы в поселке в 9 утра 9 июня около скульптурной группы, которую местные жители называют «Оленевод, имеющий оленя» и направились в гостиницу, где у нас был забронирован номер (трехместный номер – 840 руб. в сутки с человека, душ и туалет в коридоре).

С гостиницей, единственной в пос. Ловозеро, получилась настоящая неразбериха. Но это отдельная тема о которой мы расскажем на страницах нашего блога в ЖЖ Заброска.рф Неформат. Здесь отметим только, что известные гостиницы Коавас и Луявръ закрыты.

В наши планы входило посещение местного музея, где хранится камень с петроглифами, вывезенный из Чальмны-Варрэ, дегустация блюд саамской кухни, ну и прочее знакомство с культурой и историей края. Наивные мы!

Ничего из этого нам сделать не удалось. Музей по понедельникам не работает, общественное питание представлено только столовой «Тундра» (открыта с 12.00 до 15.00), но именно в этот период мы в нее и не попали.

поселок Ловозеро, культурный центрО том, что Ловозеро это столица саами напоминают только «условные чумы» — под них стилизованы закрытая «Коавас» и культурный центр, в холле которого мы потолклись немного, но, прочитав расписания занятий местных кружков, поняли, что это тоже не для туристов.

Так что пришлось продегустировать консервы из оленины местного производства, да пиво «Кольское» и пирожки. Вот и все гастрономические изыски.

Скульптурный лопарь и его олени были единственными представителями коренных жителей, встреченными нами. Все остальные до 10 июня были на выпасах в тундре.

Прогулявшись по поселку и сделав несколько фото, мы отправились «бросить кости», потому что на следующий день (10 июня) нас ждал вертолетный рейс Ловозеро-Краснощелье и, собственно говоря, первый день маршрута.

Да, хотим отметить, что купить в Ловозере местную сим-карту невозможно, в продаже их нет. В Краснощелье ловит только Мегафон, вроде есть связь и в Чальмны-Варрэ.

Летучий камень

1-й день, 10 июня. Заброска на вертолете – 140 км, заброска на моторной лодке – 50 км, своим ходом по воде — 20 км.

Заброска

Этот день порадовал нас солнцем, хотя в тени было также холодно. В 9 утра мы уже стояли на автобусной остановке в центре поселка Ловозеро. В 9.30 здесь останавливается автобус, отправляющийся в аэропорт до которого 2 км. Бомбилы довозят до него за 150 руб.

С 9 утра в здании незамысловатого аэропорта начинают собираться пассажиры вертолетного рейса Ловозеро-Краснощелье, который совершается 2 раза в неделю по вторникам и четвергам. Один раз в две недели вертолет долетает до двух других сел, расположенных на реке Поной – Каневки и Сосновки.

Билет на вертолет Ловозеро-Краснощелье на одного человека стоит 2369 руб., что включает в себя 20 кг груза. Перевес оплачивается по тарифу 35 руб./кг. При аэропорте есть платная автостоянка – 50 руб./сутки.

Так как мы были напуганы отчетами туристов, которые жаловались на то, что попасть на эти дотационные рейсы, предназначенные для местных жителей, сложно, то забронировали себе места на рейс еще в конце января, чем порядком удивили работников ОАО «Мурманское авиационное предприятие». Они формируют списки пассажиров, а сам билет и выписывается и оплачивается в аэропорту перед рейсом.

Кстати, в этот день вертолет делал два рейса и некоторым пассажирам непосредственно в кассе говорили, что они полетят вторым. Время вылета вертолета «плавающее» от 10.00 до 12.00. В нашем случае железная птица взяла нас на борт в 12 утра, т.к. делала санрейс в тоже Краснощелье.

Вертолет Ловозеро - КраснощельеМы забились в вертолет вместе с местными жителями, рыбаками и их многотонным скарбом. Наш груз тоже весил немало – на троих около 100 кг.

Вид из иллюминатора вертолета пос. Ловозеро - пос. КраснощельеИ вот вертолет тяжело оторвался от взлетно-посадочной полосы и полетел над тундрой, болотами, озерами. Минут через 40-45 в иллюминаторе показалось Краснощелье. Это коми-ижемское село, основанное переселенцами в 1928 г.

В селе сегодня живет около 400 человек, преимущественно это ижемцы (ударение на букву «и»), живут там и ненцы, которые в начале 20 века появились здесь вместе с хозяйственными коми и работали у них батраками.

Аэродром в пос. Краснощелье С пос. Ловозеро село соединяет регулярное авиасообщение, а зимой – зимник, по которому ездят на снегоходах (около 140 км, 5 часов). Судя по всему, краснощельцы живут небедно – у многих свои снегоходы и моторные лодки. Есть и легковой автотранспорт на котором они ездят по селу и, в частности, до аэродрома, который расположен практически в самом селе.

Местные жители занимаются оленеводством, рыбалкой и охотой, а также обслуживанием туристов-рыбаков и охотников. Река Поной, на которой стоит Краснощелье, относится к семужным лицензионным рекам. Здесь находится несколько коммерческих рыболовных баз, а участок Поноя от Каневки до Белого моря вообще находится в аренде у разных коммерсантов, ориентированных на иностранных рыболовов. Неделя пребывания на такой базе стоит от 4000 долларов США. Поэтому сплав по этому участку Поноя проблематичен, те, кто шли по этому маршруту, писали о претензиях к ним со стороны охраны этих баз.

Нас изначально интересовал другой участок Поноя – выше Нижнекаменского озера и сразу за ним, где располагались лопарские святыни – Летучий камень, скалы Праудедки. Мы также хотели увидеть камни с петроглифами и старинное саамо-ижемское кладбище возле деревни Чальмны-Варрэ (Ивановки).

Путь к нему лежит через 50 километровый участок реки Поной с почти отсутствующим течением, который называют Понойская депрессия. Мы планировали найти заброску катером из Краснощелья либо до Чальмны-Варрэ, либо до Нижнекаменского озера. В этом нам помог местный житель Алексей, который за 5000 руб. доставил нас до Ивановки.

Вся дорога заняла около 2-х часов и позволила нам сэкономить 2 дня.

Стапель и поход

Итак, в 15.00 мы были уже в Чальмны-Варрэ, которая на карте значится как нежилая деревня, а по факту здесь постоянно обитает известная всем проплывающим мимо туристам баба Люба, а кем-то из жителей Краснощелья даже строится новый дом.

Деревня Чальмны-Варрэ, петроглифыМы попытались найти камни с петроглифами, которые лежат прямо на берегу Поноя. О них напоминает и памятная табличка, но из-за половодья (вода поднялась примерно на 1,5 метров) они оказались глубоко под водой.

Занялись стапелем и обедом, а после решили навестить старое саамо-ижемско кладбище в сопровождении бабы Любы.

Деревня Чальмны-Варрэ, древнее саамо-ижемское кладбищеВ отличие от Краснощелья, Чальмны-Варрэ это древний саамский погост (деревня), который в начале 20 века также населили ижемцы и назвали Ивановка.

В 70-х годах 20 века на Поное планировали построить ГЭС и все эти земли должны были стать дном водохранилища, поэтому жителей Ивановки переселили в Краснощелье. Но планам так и не суждено было сбыться, а вот согнать людей с насиженных мест успели!

Мы решили не задерживаться в Чальмны-Варрэ, тем более, что нам предстояло сюда вернуться. Встали на воду и поплыли вниз по Поною, пересекли Нижнекаменское озеро (несмотря на встречный ветер), которое местные жители считают за два из-за соед узкого пролива по середине.

Мы шли на распашных веслах, а Максим на байдарочных. Сильной неожиданностью для нас стал разлив Поноя, все окружающие болота слились с озером.

Летучий камень. Главный сейд Кольского полуостроваОсновного русла держались благодаря навигатору. Летучий камень мы заметили еще на подходе, но вот пристать к берегу оказалось сложно. Пришлось на байдарках продираться через затопленные кусты. Возникла полная иллюзия мангрового леса, поэтому, когда рядом с лодкой плеснула рыба, мы подпрыгнули, потому что нам показалось, что это крокодил.

Летучий камень. Кольский полуостров, Нижнекаменское озероПривязав лодки к тому, что когда-то было берегом, пошли в болотниках по затопленному лесу. Оставив у подножия скалы вещи, поднялись к Летучему камню – вот она первая цель нашей экспедиции! Самый главный сейд Кольского полуострова, как и еще один почитаемый саамами объект – скалы Праудедки, достойны отдельного рассказа, который вы можете прочитать здесь.

Вид с горы СейдапахкНалюбовавшись Летучим камнем и открывшимся видом Нижнекаменского озера, реки Поной, а также пролетавшей мимо статей лебедей, спустились вниз и разбили лагерь. Спать легли почти в 4 утра.

Нижнекаменское озеро

2-й день, 11 июня, проплыли 10 км

Несмотря на поздний (а вернее, очень ранний) отбой проснулись в 9 утра. Все ощущали себя на подъеме. Прямо из нашего лагеря открывался вид на Летучий камень, «под сенью» которого мы и ночевали.

Позавтракав, опять отправились к нему. Затем прошли дальше по каменной гряде до вершины этой горы, которая на карте обозначена как 188, местные ее называют Трофим-гора, а в саамских преданиях она значится как Сейдапахк.

Вышка на горе СейдапахкНа ее вершине построена деревянная вышка с лестницей и обзорной площадкой. Вышка древняя, но мужчины все-таки залезли на площадку, обозрели окрестности и сделали несколько кадров.

Вернулись в лагерь. Дневку решено было не делать, а отправиться на северо-восточный берег Нижнекаменского озера на место бывшего Нижнекаменского погоста. Завтра оттуда нам предстояла радиалка к скалам-Праудедкам, вернее в их поисках.

Мангровый лес у Летучего камняВода немного спала, поэтому торчащие кусты безжалостно царапали дно лодок. Но они выдержали.

Нижнекаменское озеро. ШтильНа озере стоял полный штиль. Добрались без приключений и достаточно быстро нашли расчищенное место, чтобы причалить к берегу. На месте погоста стоит изба, которую видно с озера, есть там и следы других построек, а также фактория или тоня – амбар, где обрабатывается улов.

Выгрузились на берегу, но в избе ночевать не стали. За ней нашли родник, рядом в лесу поставили лагерь. Ужинали щукой, пойманной в озере Максом. Целый день погода была почти жаркой.

Скалы Праудедки

3-й день, 12 июня. Пешая радиалка 6 км, проплыли 10 км по озеру и против течения

Опять поднялись рано. На поиски Праудедок отправились в 8 утра по прохладце. Направились в сторону горы Лодочная. Почти сразу наш путь лежал через топкие болота. Это была наша первая болотная пешка, как потом выяснилось, далеко не последняя.

Благодаря этой радиалке мы смогли оценить опасные особенности местных трясин и постарались прокладывать наш трек по сопкам, сводя необходимость прохождения болотистых участков к минимуму.

Болото рядом со скалами ПраудедкиИдти было тяжело, земля в прямом смысле уходила из-под ног, мошка одолевала, хоть особенно и не кусала.

Ягельный бор рядом со скалами ПраудедкиПройдя по болотам вышли в сосновый бор, под ногами белым ковром лежал ягель, на котором виднелись вкрапления белого и розового кварца. Буквально из-под ног вылетали глухари и другие лесные птицы.

Склон становился все круче и круче. Показались первые скалы, до вершины Лодочной было около 500 м.

Скалы ПраудедкиИ вот – скалы рядом с вершиной, если хорошо присмотреться, можно углядеть профиль старика и старухи.

Вдоволь налюбовались открывшимся видом, отдышались и отправились в обратный путь.

После обеда решили пересечь Нижнекаменское озеро и пройти вверх против течения Поноя до Чальмны-Варрэ.

Озеро уже не было таким спокойным как накануне, а в протоках Поноя было сильное течение. Тем не менее, мы плыли против течения, удивляя встречных рыбаков на моторках.

В общем, пройденным по воде 10 км можно было запросто присвоить коэффициент 2, а то и 3.

Доплыли до Чальмны-Варрэ, где остановились на ночлег.

Полезные статьи:

Река Поной – ручей Кинемур (мокрая стоянка)

4-й день, 13 июня. Проплыли 14 км против течения

Небо начало хмуриться еще с вечера, но дождя не было.

Баба Люба, единственная постоянная жительница Чальмны-ВаррэС утра наблюдали, как баба Люба проверяет сети — пожилая женщина делала это виртуозно и очень напоминала героиню какой-нибудь эпической оперы, например «Садко».

Попытались еще раз найти камни с петроглифами, но видимо они были глубоко под толщей воды. Сели в лодки и поплыли искать правую протоку Поноя, по которой мы могли войти в ручей Кинемур.

Это удалось нам не сразу. Тыркаясь в разные тупиковые протоки – курьи, мы выходили в основное русло и вот наконец, через озеро Плоская курья не сразу, но нашли выход в Поной.

Встречные течение и ветер заметно снизили нашу скорость. Совсем рядом со слиянием Кинемура и Поноя ударил грозовой шквал, который и вовсе нас остановил. Пережидали его на островке. Хорошо хоть гроза прошла стороной.

Впрочем, стихия бушевала недолго. Вход в ручей, несмотря на предостережение местных жителей, оказался очень четким. Мы зашли в узкий ручей Кинемур, который сильно петлял, иногда поворачивая на 180 градусов.

На Кинемуре нам часто встречались поваленные деревья и завалы, пропиленные годами раньше.

Ручей Кинемур. Мокрая стоянкаПогода снова начала портиться и мы решили сделать стоянку пока не пошел дождь. Берег был сырым.

Ручей Кинемур – стоянка Ягельный бор на Кинемуре

5-й день, 14 июня. Проплыли 5 км через кусты

Вместо ожидаемого дождя пошел снег. Вышли после обеда в 15 часов.

200 верст_КФ020Русло Кинемура то сужалось, то расширялось. Опасные коряги, нависающие деревья, остатки завалов и все тоже резкое петляние. Все это напоминало езду на машине по змейке – главное не сбить фишки! Дошли до впадения ручья Холодный в Кинемур. Стало совсем весело!

Ручей Кинемур. ЗарослиУзкое русло Кинемура заросло кустами ивняка, ветки которого останавливали нас как сети. Работая веслами как баграми, подтягивая себя за ветки, ныряя под сучья, мы продвигались вперед. Там, где кусты совсем срослись пришлось взять лучковую пилу и устроить резню!

И вдруг, русло Кинемура расширилось, кусты пропали, а берега стали крутыми и лесистыми. Байдарки пошли бодрее.

Ягельный бор на ручье КинемурДима решил подняться на берег и обозреть окрестности. И увидел знаменитый ягельный бор. Услышав его восхищенные возгласы, мы тоже поднялись на берег и обомлели – толстый ковер из белоснежного ягеля хрустел под ногами как снег. Несмотря на то, что мы прошли всего лишь 5 км, и времени было еще 6 часов вечера, решили остаться здесь. К тому же, в отчетах писали, что это единственное сухое и пригодное для лагеря место на Кинемуре. Как показал следующий день, это было правдой.

В бору расположено несколько стоянок, в т.ч. и у пересекающего ручей зимника. Одну из них мы и заняли. Погода была сухой, но холодной.

Ручей Кинемур (Ягельный бор) – Верхнекинемурские озера

6-й день, 15 июня. Проплыли 10 км через кусты, по мелким озерам, с несколькими обносами

Надеясь, что кусты ивняка закончились раз и навсегда, встали на воду. Но, увы, буквально через несколько десятков метров они появились вновь. Заросли были такими плотными, что пришлось даже обносить Кинемур (200-300 м) по берегу. Через пару километров после ягельного бора кусты закончились вместе с лесом и ручей вышел в болота.

По протокам ручья Кинемур к Верхнекинемурским озерамЕго русло становилось все уже и уже, пока, наконец, не превратилось в множество узких ручейков и небольших озер. Некоторые из них соединялись друг с другом, а некоторые были тупиковыми. По карте стало невозможно ориентироваться. Пришлось провести разведку, а затем перетаскивать байдарки по болотам между озерами не разгружая, находя наиболее водянистую часть.

И это при условии половодья и дождей, остается только догадываться как идут по Кинемуру в сухое лето!

Работая бурлаками, дотащили лодки до самого большого Верхнекинемурского озера и, наконец, полноценно замахали веслами.

Пройдя по озеру не больше 1 км, увидели каменистый высокий сухой берег и, причалив, не ошиблись. На берегу была стоянка и уже готовая печь для туристской бани.

Так как погода вновь разгулялась, хотя во время наших кинемурских мытарств несколько раз припускал мелкий дождик и даже град, решили устроить баню.

Стоянка на большом Вернекинемурском озере. Туристская баняМакс занялся рыбалкой, а Дима стал заготавливать сушнины, топить печь и строить банный чум. На женские плечи лег обед и обустройство лагеря.

Баня удалась на славу! Весь вечер продержалась сухая погода, хотя вокруг ходили тучи и видны были струи дождя, поливающие горизонт.

Нашими соседями была целая стая лебедей, расположившаяся на маленьком островке на Верхнекинемурском озере.

Верхнекинемурское озеро – река Варзуга

7-й день, 16 июня. Проплыли 22 км. Волок 5 км.

День был ответственным, т.к. предстоял волок на Варзугу. Водные и пешие участки пути чередовались несколько раз.

Вернехнекинемурское озеро - Серповидное озеро волокСначала мы переплыли через Вернекинемурское озеро, потом, не сдувая, но разгрузив лодки, перетащили их на Серповидное озеро (название дано туристами, на картах оно без имени).

Пройдя по этому озеру примерно 1,5 км, мы пообедали и начали готовиться к волоку – просушили и сдули лодки, собрали рюкзаки.

Груз получился существенным, но все хотелось перетащить в один прием. Благо расстояние до Варзуги было около 4 км.

Нам повезло, мы нашли тропу, четко ведущую через болото. В самых мокрых местах были брошены бревна. Рядом с тропой есть стоянки. Видно, что это пробитая тропа волока.

Судя по следам, ее же используют и местные медведи. К счастью, встретиться на узкой дорожке нам не пришлось.

Болото миновали в два этапа с небольшим отдыхом на островке. И вот Варзугский лес, мокрый и заросший кустарником. Встретили следы старого зимника, но он оказался нам не по пути.

Идущий впереди Макс, первым забрался на крутой вал. Варзуга! Вышли там, где и планировали. Первый волок дался малой кровью.

Малая ВарзугаРасположились на пологом берегу и занялись стапелем. Было решено пройти по Варзуге до места волока на реку Стрельна. А это 20 км.

Варзуга несла нас своим течением со скоростью от 4-х до 2-х км в час. Это было настоящим отдыхом.

Небольшие шеверы и перекаты были для нас развлечением. Хотя под конец течение почти исчезло и пришлось поработать веслами. До стоянки дошли за 4 часа под проливным дождем.

Спасибо коллегам-водникам, оставившим знак на берегу – жерди с ярко-желтым куском пвх и запас дров, накрытый куском полиэтиленового пакета.

Дождь зарядил не на шутку. Поставили лагерь, быстро перекусили и легли спать.

Река Варзуга – водопад Падун

8-й день, 17 июня. Проплыли 33 км.

Дождь лил всю ночь и утро. Экскурсию на реку Стрельна пришлось отменить. В атмосфере что-то происходило. Голова болела, костер отказывался гореть даже от специальных спичек и других усиленных средств розжига.

Натянули тент и сварганили завтрако-обед. Суп и сало.

Дождь то утихал, то снова начинал усиленно лить. Посовещавшись, все-таки решили плыть. Все равно все были мокрыми. Хорошенько обсушиться после вчерашнего ходового дня не удалось.

По нашим расчетам до водопада Падун, от которого был запланирован второй волок до Сергозера, было около 40 км. Мы надеялись пройти это расстояние за 8 часов и в 23.00 уже быть у водопада.

По факту оказалось меньше – 33 км, естественно, что этот километраж мы прошли быстрее, тем более, что примерно за 5 км до водопада течение Варзуги ускоряется.

Нас предупреждали, что перед Падуном будет остров, потом пара легких порогов. На самом деле порогов было 4, устав ждать Падуна мы расслабились. Поэтому не думали, что он притаился за изгибом Варзуги. А зря!

Река Варзуга, водопад ПадунМакс, посчитав его очередным нестрашным порогом, смело сиганул за изгиб! Новичкам везет. Его Тайга 340 прошла Падун, развернувшись под углом 45 градусов, и причалила к небольшому островку.

Мы же, увидевшие со своей лодки исчезающего в бурлящей воде Макса, вцепились в кусты. Наконец-то до нас дошло, что это и есть Падун. Мы разгрузили лодку и Дима поволок ее в обратную сторону, ближе к плесу.

Река Варзуга, водопад Падун, предупреждающий знакБудьте внимательнее нас! На островке, который делит водопад на два рукава – тот по которому прошел Макс и еще более опасный, правый, лежит огромная черная коряга. Это знак – впереди Падун.

Выбравшись на левый берег мы увидели Макса. Он нашел хорошую стоянку и кричал нам.

Поставились, натянули тент – опять начался дождь.

Водопад Падун – волок на Сергозеро

9-й день, 18 июня. Прошли 14 км (волок). Проплыли 2 км до острова Перов на Сергозере.

Проснулись если не мокрые, то влажные. Хоть и готовились к волоку, но хорошенько просушить лодки и палатки не удалось.

У водопада ПадунПосле завтрака дождь утих. Сделали несколько фотоснимков этого красивейшего скалистого места – над Падуном возвышаются скалы, на которых, в ягельном бору, обустроено несколько туристских стоянок. Есть здесь даже печь для туристской бани. Полный туристский комфорт!

Макс пошел на рыбалку, а Дима на разведку. Надо было решать, как делать волок. Первый вариант – по зимнику, это всего 6 км. Второй вариант – по сопкам, в обход болот. Это около 14 км. Идти прямо по болотам мы не решились, потому что уже знали, какие они тут опасные. Тем более, вес поклажи, усложнял передвижение по топким участкам.

Волок река Варзуга (водопад Падун) - СергозероЗимника, к сожалению, мы не обнаружили. Пришлось идти по сопкам. Движение затруднял валежник и несколько небольших болотистых участков, которые все же пришлось преодолеть.

Ну и, естественно, там, где на карте был обозначен сухой высокий берег Сергозера, оказалась тоже болотина. По ее кочкам мы дошли до урочища Покойник и поняли, что встать здесь хорошо не получится: сыро и мошка с комарьем просто одолевают.

На озере был штиль, до острова Перов плыть по нему было не более 2-х км.

Сергозеро. Изба на острове Перов.По карте на острове была изба, что гарантировало сухой ночлег. Так и получилось.

Сергозеро, шторм

10-й день, 19 июня. Прошли 14 км по озеру в шторм.

На утро было пасмурно, дул сильный, но почти попутный, ветер. В планах у нас было выйти к истоку реки Серга, которая должна была привести нас снова в Варзугу.

О ней мы информации никакой не нашли, а вот о Сергозере было написано у Чернолуского. По преданию здесь в 16 веке жил некий отшельник Сергей из села Варзуга. Он дружил с местными саами и предупреждал их о нашествии стрельцов и православных миссионеров, которые хотели обратить саами в христианство. Лопари успевали снять свои стоянки и уйти в тундру.

За это саами считали Сергея святым и назвали и озеро и вытекающую из него реку его именем.

Но отвлечемся от исторического экскурса и продолжим отчет. Находясь на острове, нам было сложно адекватно оценить силу волны и ветра. Хотя у нас был опыт плавания при не очень благоприятных погодных условиях по Ладоге.

Сергозеро в шторм.Отплыв от острова, мы поняли, что попали в настоящий шторм. Высота волны составляла более 1 метра. Из лодки приходилось постоянно вычерпывать воду.

Мы потеряли из вида Макса. Даже, когда прибойной волной нас прижало к южному берегу озера, он был вне зоны нашей видимости. Мы решили идти дальше до заранее условленного места – мыса у левого берега Серги.

Решили идти от мыса к мысу, иногда приставая к ним, либо потому, что нас прибивало волнами, либо для того, чтобы вылить из лодки воду.

Особенно сложно было вновь оторваться от берега, преодолев сильный прибой. Наша байдарка Тайга вела себя хорошо – мужественно шла на волну, а самодельный руль помогал четко выдерживать курс.

Тем не менее, мы не дошли до оговоренного места и пристали к мысу напротив него. Это была грамотная обзорная точка, которая позволяла осматривать и озеро и тот мыс, где была запланирована встреча.

Стоянка на СергозереТак и не углядев Макса, мы на видных местах повесили наши яркие спасательные жилеты и устроили стоянку. Место было подветренным, было много сушнины, а мы были почти без сил. Мы надеялись, что Макс найдется на следующий день. Возможно, он пристал к одному из островов, ведь его лодка была менее приспособлена для открытых водных пространств, не имела руля и штевней. В нее быстрее захлестывала вода.

К счастью, снаряжение Макса позволяло ему быть автономным. У него был небольшой запас продуктов, два спиннинга, палатка, горелка и газ, топор и нож. Поэтому сильно за него мы не волновались, но все же хотелось найтись.

Сергозеро – река Серга

11-й день, 20 июня. Прошли по воде 14 км

На следующий день шторм подуспокоился, хотя ветер был все еще сильным и к тому же встречным. Прождав Макса до часа дня и предприняв безуспешную попытку его поиска пешком по берегу, мы решили переплыть к «мысу встречи».

С одной его стороны был белый песчаный пляж, с другой – болото. Не было ни дров, ни следов Макса.

Знак на СергозереМы решили оставить ему знак – повесить на видное место парус с информацией и держать путь поближе к Серге, где и разбить стоянку. Планировали ждать Макса до утра, а на следующий день искать его на островах.

К счастью, Макс нашелся сам. Приплыв к Серге мы стали обследовать берег, углубившись в лес, и вдруг услышали крик. Это был Макс увидевший наши следы на песчаном берегу. Помог оставленный нами знак.

Обрадованные обретением друг друга мы быстро сели в лодки и поплыли по Серге, наверстывая упущенное время.

По Серге прошли 12 км. В начале она сильно петляла посреди болот, напоминая нам Кинемур. Только шли мы по течению, которое было порядка 2-х км в час.

Начались несложные порожки. Шкуродерня! Пройдя несколько из них, мы вышли на широкий и очень мелкий плес и решили остановиться.

Мокрая стоянка на реке СергаСтоянка получилось мокрой. Но все шли без обеда, к тому же пережив немало волнений.

Водопад на реке Серга

12-й день, 21 июня. Прошли по воде 20 км

Проснувшись, обрадовались вновь засветившему солнышку. Впереди была Серга – неизвестный туристам участок маршрута.

Река Серга. Прохождение порогов на байдарке Тайга 430На порогах Серга достаточно мелкая, но плесы проходятся хорошо. А вот пороги нещадно дерут шкуру байдарки. Сказывался и наш малый водный опыт, ведь мы только учились проходить их правильно.

Из бесчисленного множества порогов Серги названия имеют только два. Первый – Белоноска, который не показался нам сложным. Он запомнился лебединым гнездом, расположенным на островке в центре реки. Папа-лебедь атаковал Макса, который шел первым.

Лебединое гнездо на реке СергаКогда плыли мы, взрослых лебедей уже не было. Наверное, они и вообразить не могли, что человек здесь появится в таком количестве и улетели за едой. Поэтому Дима смог спокойно выйти на острове и сделать несколько ярких снимков и снять видео.

Еще одной интересной зверушкой, которая попалась нам на пути, но которую не удалось сфотографировать, была выдра. Она ныряла в центре Серги и мы, по началу, приняли ее за привычную нам рыбу. Вдруг совсем рядом с лодкой высунулась любопытная и очень удивленная мордочка, которая посмотрев на нас погрузилась в воду.

Река Серга. Водопад ДвинскийУ порога Двинский мы остановились на обед. Сам порог решили обнести из-за крупных выступающих на пол реки скал.

После Белоноски берега стали скалистыми, а после Двинского на скалах появились сосны, что говорит о сухих берегах.

Примерно через 10 км от Двинского мы ждали еще одно препятствие, не зная насколько серьезным оно будет. На карте был обозначен водопад, который не имеет названия.

Мы продвигались по реке, думая, что вот где-то здесь он — водопад. Пройдя очередной достаточно глубокий порог, решили поосторожничать и пройтись по берегу пешком. И поступили правильно!

Река Серга, Мурманская область. ВодопадВот он водопад! Мы подошли к нему сверху, спугнув крупного орлана-белохвоста. Ниагара! Может и не очень высокий, но сложной формы. Странно, что у него нет названия.

Поставили лагерь прямо на площадке у водопада. И стали «зализывать», вернее, заклеивать скотчем, раны. На шкуродернях мы порядком повредили дно наших лодок, которое было испещрено мелкими (с булавочную головку) дырочками.

Выход в Варзугу, антистапель

12-й день, 22 июня. Прошли по воде 20 км

Проснулись с осознанием того, что сегодня, скорее всего, наш маршрут будет завершен.

У водопада на реке Серге, Кольский полуостров.Сделали много фотографий водопада, неторопливо собрались и поплыли дальше.

Стартанули ниже водопада и решили поберечь лодки, которые и так натерпелись. Поэтому по некоторым порогам с особо торчащими камнями проводили лодки бичевой.

Река Серга, Мурманская область. СкалыНо большинство порогов на этом участке Сергии были «покатушечными» — не очень мелкими и совсем простыми. Было много красивых скалистых берегов.

На обед остановились у впадения в Сергу ручья Сара. Здесь Макс поймал двух щук, одну из которых мы сразу закоптили и съели, а вторую оставили на уху.

Впадение реки Серги в реку Варзуга.Щука придала нам силы и мы очень быстро докатили до Варзуги. Последние пороги были очень мелкими.

Варзуга удивила своей шириной – не менее 150 метров и бодрым течением. Обозначенные на карте пороги Варзуги мы почти и не заметили, также быстро мы миновали и рыболовную базу Мельничный ручей. Рыбачившие нахлыстом иностранцы радостно помахали нам рукой, как и капитан катера с аэродвигателем смело плывущим по очень мелкой, на этом участке, Варзуге.

Поселок ВарзугаЛагерь разбили рядом с селом на высоком травянистом берегу, поросшем можжевельником. Снова начался дождь. Спрятав лодки в лесу, пошли в поселок за продуктами и на разведку.

Главный продовольственный магазин «Всходы коммунизма» (по одноименному колхозу) в будние дни работает с 11 до 17 часов, в субботу с 10 до 16, а в воскресенье не работает вообще. Коммунизм у его сотрудников уже наступил!

Зато работают местные коммерческие лавки, без смущения торгующие просроченными продуктами. Правда, это мы обнаружили, когда тушенка была уже съедена, пиво выпито, а от шоколада осталось несколько маленьких кусочков.

Наша трапеза закончилась вместе с дождем. Умиротворенные мы отправились спать, чтобы с утра заняться антистапелем, собрать вещи и уехать из Варзуги на автобусе в 15.00.

По реке на моторке с песнями плавали непонятные мужики, наверное, удачливые рыбаки с базы.

Выброска

В Варзуге 3 «автобусных дня». По понедельникам, средам и пятницам оттуда ходит автобус до Умбы, имеющий почти двухчасовую стыковку с автобусом Умба-Кандалакша (ходит ежедневно).

Из Варзуги автобус отходит в 15 часов, автобусная остановка расположена прямо рядом со знаменитыми деревянными церквями поселка. Автобус из Умбы отходит в 19.00 с того же места, куда выгружает пассажиров автобус из Варзуги.

Стоит билет на каждый автобус 300 руб., за место багажа берут 20 руб. От Варзуги до Умбы 140 км, а от Умбы до Кандалакши – 110.

За заброску от Варзуги до Кандалакши местные бомбилы просят от 8000 до 10000 руб. Высокую цену объясняют плохим качеством дороги. Но, поверьте, оно ни чуть не хуже немалого количества участков федеральной трассы Мурманск – Санкт-Петербург.

Заброска на частнике из Умбы до Кандалакши стоит от 1600 до 3000 руб. Есть местное такси и снующие около остановки водители.

Весь обратный путь мы проехали на автобусах, а из Кандалакши, переночевав у друзей, мы отправились в Питер на своем автомобиле.

Всего каких-то 14 часов и мы дома.

Полезные контакты

Мурманская авиационная компания (вертолет)

89508954127 Ирина Владимировна, кассир
8 964-680-0579 Алефтина Юрьевна, администратор

Автостоянка в Кандалакше
Ул. Центральная, 83 (рядом с ж/д вокзалом)

Гостиница в Ловозере
8-921-1-503-124 Людмила Ивановна

Высылаем треки по запросу.

Дмитрий Рюмкин, Ирина Столярова специально для Заброска.рф

Обсуждение: 5 комментариев
  1. семён:

    ребята вас таксист надурил по поводу расстояния от оленегорска до ловозера)) оно не превышает и 100 км

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Семен, мы из Кандалакши ехали в Ловозеро — это 200 км.

      Ответить
  2. светлана:

    зачем? из оленегорска ближе, там ж/д станция!

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Мы на своей машине приехали, которую оставили на стоянке в Кандалакше, т.к. «выходили» туда. Обо всем этом очень подробно написано в отчете, если Вы его все-таки прочитаете, то вопросов не останется. Дмитрий.

      Ответить
  3. Михаил:

    Очень интересно написано!!! Прочитал на одном дыхании ) Молодцы! Здоровски!

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подписывайтесь на наше видео